Mit Textil-Großhandel für wenig Geld auf den Kilimandscharo

Wissenswertes zum höchsten Berg Afrikas

Der Mount Kilimandscharo

• Erstbesteigung am 6. Oktober 1889 durch den Deutschen Hans Meyer
• höchster freistehender Berg der Welt (5.895 m)
• Kilimandscharo bezeichnet das gesamte Massiv aus 3 Bergen (Shira, Mawenzi und Kibo)
• 5 Vegatations- und Klimazonen
• Flächenverlust der Gletscher seit 1912: > 85 %
• 9 Routen auf den Gipfel
  
• der Uhuru Peak, der höchste Punkt des Kibo, hieß bis 1964 Kaiser-Wilhelm-Spitze
  
• seit 1987 Weltnaturerbe
• 45.000 Personen pro Jahr probieren ihn zu besteigen. Die Erfolgsquote liegt nach unterschiedlichen Angaben meist zwischen 30 und 80 %.

Man müsste das Empire State Building mehr als 13-mal übereinander stapeln, um die ungefähre Höhe des Mount Kilimanscharo zu erreichen!

Und wo wir gerade in den USA sind: Der älteste Mensch, der den Berg bisher (November 2019) bestiegen hat, war die 89 Jahre alte Anne Lorimor aus Arizona.

Ein zügiger Abgleich unseres Online-Shops mit der Packliste ergab: So gut wie alles, was drauf stand, ist in unserem Sortiment zu finden und hält einer – vorerst theoretischen – Überprüfung hinsichtlich der Leistungsmerkmale stand.

Sei es eine Mütze mit intergriertem LED-Licht, eine leichte Sturmhaube, eine 3-in-1-Funktionsjacke bis Minus 20 Grad, lange und kurze Funktionsshirts, Handschuhe und Schals, Regenhose und Softshellhose, Schlauchschals wie den Morf, Socken oder kleine Helfer wie Microfaser-Handtücher. Obwohl ich bei uns für die Pflege der Produkte zuständig bin, erstaunte mich die Auswahl. Aber man kann ja nicht alle 6.500 Produkte kennen ;)

Selbst Schuhe wären auf Lager gewesen. Aber – da bin ich ehrlich – hier habe ich meinen bewährten Stiefeln mehr vertraut, als den Workwear-Boots aus unserem Online-Shop. Und das Gleiche empfehle ich jedem anderen Gipfelstürmer. Man kann bei der Ausrüstung überall sparen – wie ich mit diesem Artikel zeigen werde. Doch bei den Schuhen sollte jeder die für sich passenden hochwertigen Treter mit Bedacht (und mit Beratung!) auswählen und eintragen. Es lohnt sich jeden Tag!

Von allen Produkten, die ich aus unserem Angebot ausgewählt habe, habe ich auf der Tour nur auf die Handschuhe verzichtet, da sie mir von den Wärmeeigenschaften her ungenügend erschienen. Alternativ habe ich mir bergerprobte Skihandschuhe für die Gipfeletappe ausgeliehen. Für die restlichen kühleren Stunden morgens und abends reichten die leichteren Funktionshandschuhe aus dem Online-Shop dagegen vollkommen aus.

Der Reisebericht

Sieben Tage Rongai-Route – von den Tropen in die Arktis und zurück

Nachdem nun alles beisammen und die Visa Permissions vorlagen, ging es für mich und meine drei Mitstreiter via Istanbul und Daressalam zum Kilimanjaro International Airport und anschließend zum Startpunkt der vergleichsweise wenig frequentierten Rongai-Route. Diese führte uns in ihrem ersten Teil von der kenianischen Grenze in gut 2.000 Metern Höhe Tage stetig – immer „pole, pole“ (langsam, langsam) – in Richtung des 5.148 Meter hohen Mawenzi, dem dritthöchsten Berg Afrikas.

Die Vegetation veränderte sich dabei ebenso kontinuierlich wie das Klima. Ging es bei milden 23 Grad plus inmitten dichter Lianenwälder los, wurden die Bäume nun kleiner und kleiner, bis sie gänzlich Sträuchern und Gräsern wichen, die in den frühen Morgenstunden mit einer leichten Reifschicht überzogen waren. Je spärlicher die Pflanzenwelt, desto reichlicher wurde umgekehrt proportional unsere Kleidung. Immer häufiger mussten dünne Handschuhe übergestreift, das Halstuch zum Beanie umfunktioniert und gegen den dickeren Fleeceschal ausgetauscht werden. Wenn jedoch die Sonne am Mittag fast im Zenit stand, ging es gefühlt fast sommerlich zu. Schicht um Schicht verschwanden, bis auf die dünne Fleecejacke, im Tagesrucksack und der Sommerbeanie wich der Legionärskappe mit Nackenschutz. Man glaubt nicht, welche Kraft unser Zentralgestirn in diesen Breiten und Höhen hat.

Briefing oberhalb der Mawenzi Tarn Hut.

Weiter immer weiter – Naturschauspiel zwischen Mawenzi und Basislager

In den folgenden Tagen passieren wir dunkle Höhlen, sanfte Täler, mal seichte mal steile Anstiege, bis wir die Mawenzi Tarn Hut erreichen. Das Camp auf etwa 4.300 Metern liegt einsam in einem Kessel zu Füßen des gleichnamigen Berges und bietet Stunde um Stunde völlig unterschiedliche, immer neue faszinierende Naturerlebnisse. Sei es die daunengleiche Wolkendecke hunderte Meter unter uns, die im Abendrot glühenden Zinnen des hinter uns aufragenden Berges oder der kleine Kratersee, der von den durch das Camp ziehenden Wolken geheimnisvoll umnebelt wird. Nicht zuletzt zieht uns auch die schwarze Nacht in ihren Bann. Die zum Greifen nah erscheinende Milchstraße lässt uns minutenlang erfurchtsvoll zum Firmament starren. Nur unser Ziel, den Kibo, sehen wir aus unserem Kessel nicht. Er versteckt sich hinter den Kämmen des Mawenzi und wartet bis zum nächsten Tag, um sich uns wieder zu zeigen.

Und das macht er, nach einer eisigen Nacht in Thermounterwäsche, Fleecejacke und dicken Socken, in aller Ausführlichkeit. Es geht stundenlang durch die alpine Wüste über den sogenannten „Sattel“ zwischen Mawenzi und Kibo. Das Tagesziel die Kibo Hut am Fuße des blau umrahmten, vom (leider nicht) ewigen Eis weiß gesprenkelten Kraters immer ganz nah und doch noch so fern vor Augen. Pole, pole... In der praktisch vegetationslosen Mondlandschaft voll riesiger Lavabrocken schwanken die Temperaturen extrem. In einem Moment möchte man sich alles inklusive dicker Winterjacke und langer Unterwäsche überstreifen, im nächsten wieder vom Leib reißen. Je nachdem, wie stark der Wind bläst und ob gerade Wolken über die Ebene jagen und die Sonne verdecken. Es lohnt sich also, lieber ein Oberteil zu viel im Daypack dabei zu haben, als eins zu wenig. Denn erkältet möchte niemand zum bald folgenden anstrengendsten Teil der Tour aufbrechen.

An der Kibo Hut angekommen, spürt man die Nervosität der auf den finalen Aufstieg wartenden Wanderer. Hier vereinen sich mehrere Trails zum Gipfel und an jeder Miene versucht man abzulesen, ob die Person es wohl geschafft hat, schon oben war. Am Uhuru Peak – unser aller Ziel. Oder ob im letzten Moment die D’Acosta-Krankheit mit Kopfschmerz, Übelkeit und Schwindel zum Abbruch gezwungen hat. Ich scanne mich selbst minütlich nach Symptomen. Aber da ist nichts. Und viel Zeit zum Nachdenken bleibt ohnehin nicht. Denn die folgende Nacht endet bereits kurz nach Null Uhr mit dem Wecken durch die Guides, soll Gilman's Point am Rande des Kraters doch nach Möglichkeit zur Dämmerung erreicht werden...

Das obligatorische Beweisfoto: kurzes Gipfelglück am Uhuru Peak.

Alle Klamotten an – im Schleichschritt auf Afrikas Dach

Nach einem schnellen Frühstück geht es im Entenmarsch den Guides hinterher. Serpentine für Serpentine. Vorbei an der Hans Meyer Cave und die – warum auch immer – so genannten Jamaica Rocks bis zum Gilman’s Point. Dort angekommen tauchte die aufgehende Sonne den Mawenzi in unserem Rücken und die vor uns liegenden Eisfelder in tausend Rot- und Orangetöne – ein unbeschreiblicher Anblick. Der in der ersten Euphorie aufkeimende Gedanke, die restlichen 200 Höhenmeter zum Gipfel würden zu einem sonnigen Winterspaziergang erweist sich als Irrglaube. Der vermeintliche Spaziergang wurde zur härtesten Stunde der gesamten Tour. Dem emotionalen High am Gilman’s Point folgte ein Down. Wäre der Berg nur 50 Meter höher, der Weg nur 200 Meter länger gewesen – Arrividerci Gipfelurkunde. So quälten wir uns mit rasenden Herzen auf unsere Stöcke gestützt Schritt für Schritt voran. Vorbei am Stella Point, die Gletscherfelder unter, neben und über uns. Trotz aller Anstrengungen ein Traum. In Sichtweite des berühmten Gipfelschilds – das zweite High. Jetzt wusste ich: Ich schaffe es!

Die Wartezeit auf das obligatorische Gipfelfoto vertrieb ich mir damit, hinter selbiges zu treten (mir schien der Punkt noch ein paar Zentimeter höher ;) ), meinen HSV-Schal und die mitgebrachte Bierdose aus meiner Heimatstadt aus dem Rucksack zu kramen. An die wenigen Minuten am Gipfel erinnere ich mich nur noch in Schlaglichtern. Umarmungen, Glückwünsche, Warten, Posieren. Zu viele Eindrücke für den kurzen Augenblick, den man sich so lange ausgemalt hat. Über den man sich gefragt hat, wie man sich fühlen wird, wie man ihm einen angemessenen Rahmen geben kann. Am Ende geht alles schnell, fast geschäftig, mit weniger Pathos und Hochgefühl als gedacht vonstatten. Ich war froh, oben und von der Höhenkrankheit verschont geblieben zu sein und wieder in angenehmere Höhen absteigen zu können. Was bleibt ist weniger ein berauschendes Erlebis am Ziel, als vielmehr ein ganzer Tag als emotionales und körperliches Gesamterlebnis mit Tiefen, aber vor allem – in jeder Hinsicht – Höhen.

T-Shirt an, Bierdose auf – ein kühles Blondes bei 25 Grad

Der Weg zurück. In den Worten unseres Bergführers: "A piece of a cake." Zumindest vergleichsweise. Auch wenn der Weg zum nächsten Lager noch einmal fast 2.000 Höhenmeter und einige Stunden Fußmarsch bedeutet und wir seit 14 Stunden auf den Beinen sind. Das befreiende Gefühl des Erfolgs, die Gewissheit, dass alle Befürchtungen überflüssig waren und viele weitere, unbeschreibliche An- und Ausblicke lassen uns jede Erschöpfung vergessen. Mit der Sonne sind auch die Temperaturen gestiegen und eine Schicht nach der anderen gefallen: Softshelljacke aus, Fleecejacke an, Wollmütze ab, leichten Schlauchschal um den Kopf, dicke Handschuhe in den Rucksack, dünne Funktionsgloves an. Alle Textilien haben Ihren Dienst uneingeschränkt erfüllt! Softshell- und Regenhose gehen aus Dankbarkeit an unsere Begleiter und sorgen dafür, dass Textil-Großhandel noch das ein oder andere Mal am höchsten Punkt Afrikas vertreten sein wird und beweisen gleichzeitig, dass leistungsstarke Funktionskleidung nicht teuer sein muss.

Nachdem der letzte Tag noch bei circa Minus 7 Grad in tiefschwarzer Nacht begonnen hatte, führte uns der letzte Tagesmarsch quer durch das immer grüner und üppiger werdende Moorland in den tropischen Bergregenwald (der sich allerdings wieder äußerst sonnig zeigte) zum Ausgang des Nationalparks am Marangu Gate. Hier waren der perfekte Ort und Zeitpunkt, die mitgeführten – noch immer kühlen – Biere zu öffnen und auf das Erlebte anzustoßen. Ein wenig stolz auf das Erreichte, in kurzer Hose und T-Shirt, statt Softshelljacke und warmer Hose. Und durch das gesparte Geld, mit ausreichend finanziellen Mitteln, um in den verbleibenden Tagen in Daressalam noch ein paar Bier mehr – passenderweise der Marke „Kilimanjaro“ – zu genießen.

Prost und mpaka wakati mwingine, Henrik!